汪曾祺是中国当代著名的散文家。他的散文平和冲淡，清新自然，内在流动着中国传统的“中和”之美的韵味。下面是整理的汪曾祺简介汪曾祺散文全集作品 《汪曾祺散文》精选7篇，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。
有谁曾料到，时隔两月，我重拾经典，再次捧起汪老的这部《草木春秋》。
您可能会问:“汪老，咱今天吃啥山珍海味？”别着急，汪老这位“文坛美食家”向来喜爱吃喝、玩乐。咱今天就在这玩乐尝人间百味，在美食中游大好河山。
第一站我们来到了山东名城——菏泽。说来惭愧，我作为一名山东汉子，竟对荷泽知之甚少。莫慌，有汪老带你游历荷泽。一进城，初日将进，杨柳春风，迎接远道而来客人的是一个千许亩牡丹，仿佛走进一场花的盛宴，蜜的海洋，阅着甜香气息，忧惚之间，有如梦回酒醒。汪老最喜那一朵浅白色的牧丹。他本人，也如这素净的白牡丹一般，清澈淡雅。
赏完这菏泽牡丹，再当一回绿林好汉——上梁山，在人们印象中，应该是不甚高大的。但梁山实则低矮而不雄伟，山势也不险恶，就连花甲之年的汪老，都可以一口气山顶而不觉有什么。汪老也发出了自己的质疑：这样一座山，能做出那样大的一番事业吗？”这个问题，我们不再深究，因为眼前的这一尾鳜鱼对汪老更具研究价值，在菏泽的两天多时间，我如和汪老一行餐餐都有鱼，梁山人对鱼文化的研究，连江老都不禁赞叹其“赞极精妙”。
说到鱼，汪老又来劲了。关于鳜鱼的种种吃法，汪老自然是如数家珍，最出名的不过松鼠鳜鱼、臭鳜鱼、清蒸、糖醋等他还诚心推荐了清汤鳜鱼。汪老把自己贪吃的本性在字里行间中显露无遗，直言不讳。
宿梁山之第二日，我与汪老起身。欲离开，破晓时分，一场倾盆大雨开始了独奏。我看向身旁的汪老，他客光焕发，眼里开始闪烁着一些东西，“山东今年是个好年景。”他说道。
本套书收录了在量汪曾祺先生的小说、散文、戏剧以及其他作品，从这些内容丰富、题材各异的作品中，读者可以对汪曾祺先生的思想情感和艺术风格有一个全面的了解。
汪曾祺（1920——1997）江苏高邮人。我国著名小说家、散文家、戏剧家。他的小说《受戒》和《大淖记事》都曾获奖，一些作品还被翻译到国外。他还曾创作和改编了京剧《范进中举》、《王昭君》及现代京剧《沙家浜》等。如今，汪曾祺平中显奇，淡中有味的作品，备受众多读者的真心喜爱，并在海外产生越来越广泛的影响。剧作家沙叶新评价他的作品是“字里行间有书香味，有江南的泥土芳香”，可见喜悦之情溢于言表。
汪曾祺的一生，可谓是极为坎坷，但在这坎坷的人生道路上，汪曾祺并没有向命运低头，也没有向政治俯首，而是通过自己的努力，坚强的活着。
后世之人评价汪老先生，他的一生走的极为艰难，伴随着中国的脱胎换骨，汪曾祺也相当于被扒了两层皮。但无论经历了多少生活的折磨，精神的痛苦，却最终没有将汪曾祺先生打倒，他仍然具有一颗热爱生活的心，淡泊名利的性，真诚率真的情，不畏强权的魂。汪曾祺先生爱好学问，在文学界内的海洋里驰骋遨游，不断充实着自己的知识，陶冶着自己的情操。经历过文革的考验，度过了四人帮折磨后的汪曾祺，反而更加能沉心静气的专注于对学问的研究，真乃是令人佩服。
作家贾平凹评价汪曾祺是一只文狐，而且是一只修炼成精的老狐狸，可见汪曾祺在文学上的造诣之高超，令人叹为观止。著名的作家老舍先生也曾经盛赞过汪曾祺，说他是少有的学问界文章写得好的。沈从文也曾经说汪曾祺就是人太老实了，虽然文章写得很好，但却一直没有刻意的表露过自己的长处，以致于老舍先生很久之后才发现了汪曾祺这颗文学界的金子。
暑假开始了，老师向我推荐了几本书，《汪不祺读本》一听它的名字我就喜欢。这本书写的是关于他小时候在自己家的大花园所发生的趣事，如捉蚂蚱、捉蜻蜓、捉蝴蝶，各种各样的昆虫，汪不祺先生总喜欢把它们放在小瓶子里，开着盖，让这些小东西们自生自灭。
在日常生活中，也必定离不开五味：酸、甜、苦、辣、咸，这些都是人们做菜时放的佐料，像汪不祺先生这位名副其实的“美食家”会把所有有关吃的学问原原本本、一五一十地全说出来，让你听得直流口水，可他为了一道菜而遗憾了六十多年。
我小时候也有一个梦想，就是当一名美食家，但是在妈妈的劝说下，我才放弃了，除了妈妈烧的菜之外，我最喜欢吃徽州的毛豆腐了！它样子不讨人喜欢，可它经过油炸之后，简直是旧貌换新颜，像一块金麦，可香了！
关于这个美味的豆腐，还有一个传说呢！很久以前，某州的大人爱吃一位老人做的豆腐。可是，一次突发的风寒，让老人卧病在床。这位老人一病病了好几天，制好的豆腐放在纸箱里，数日已过，老人已经病好了，发现豆腐已长毛，老人不舍得丢掉，就放在油锅里一炸，尝了之后景竟比鲜豆腐还好吃。于是老人就把这长毛的豆腐取名“毛豆腐”，传给了后代从此就过世了。
所有好吃的我都爱，可我最爱“毛豆腐”。
祁白水是日照文化学者，他在《齐鲁晚报。青未了》副刊的名家侧影设有专栏。而我又是一个爱读书的人，想从现代名家学起的人。白水老师从侧面介绍名家，我就从正面学习名家。一侧一正，就全面了。相得益彰，相辅相成，岂不两全其美。慢慢地，我就形成了无法改变的习惯。
从今年五月份开始，我先后跟着白水老师学习了流沙河、何立伟、阿城、王兆军、刘玉堂、赵德发、鲁迅、汪曾祺、周作人、孙犁等现代当代名家的诸多作品。而让我最感兴趣投入全部精力最深入学习的有鲁迅的杂文、赵德发的小说，还有汪曾祺的散文。
汪曾祺老先生在小说、散文、绘画、戏剧、美食、书法等方面皆有较高造诣。他的作品大多数是谈饮食，谈草木，谈文化，谈民俗，谈花鸟虫鱼、叙师生情，写凡人琐事，雅俗共赏，有着“士大夫的趣味，平民的情怀”。
汪老的散文没有结构的苦心经营，也不追求题旨的玄深神奇，平淡质朴，娓娓道来，如话家常。他说过：我希望把散文平淡一点，自然一点，家常一点的。因此品读汪老的散文像聆听一位性情和蔼见识广博的老者说话，虽百事杂陈，但饶有兴味。
汪老在《蒲桥集》自序上说：我写散文，是搂草打兔子，捎带脚。常常道：我是歪才，善能胡诌。
他善于以个人的细小琐屑生活为背景，使“日常生活审美化”。纠偏了那种集体的“宏大叙事”。他善于以平实委婉而富有弹性的语言，以平淡含蓄节制的叙述，抨击了夸饰的文风之矫情，让人重温曾经消逝的古典主义名士风散文的魅力。汪老的文学主张让真善美来自生活，恬淡和雍容回归散文，让散文走出“千人一面，千部一腔”的局面，功不可没。
他的散文不注重观念的灌输，但写出来的文章却发人深思。他的作品无论是写风俗，谈文化，忆旧闻，述掌故，寄乡情，再到花草虫鱼，瓜果食物，无所不涉，都能信手拈来。文如其人，源于汪老心境的淡泊和他对人情世故的达观与超脱，即使身处逆境也心情释然。
喜欢汪曾祺就要多读他的作品，先去了解他的家世。汪老的祖父是清朝末期的拔贡，拔贡就是可充任京官、知县或教职。祖父文章写得很好，喜欢收藏古董字画。汪家世代都是看眼科的，祖父就是很有名的眼科医生，开了两家药店，信儒学佛。汪曾祺的父亲是温尔文雅、恬然随和的人，很少见他发脾气，从来不对子女疾言厉色的。他是画家，画写意花卉，会刻图章，初宗浙派，更喜欢藏石。父亲是心灵手巧的人，摆弄各种乐器弹琵琶、拉胡琴、笙箫管笛，无所不通。
1939年，他考入西南联大中文系，成为沈从文的学生。他的创作风格是受沈从文影响的。他俩都是小说见长，善于写人状物，善于把自己的情感深藏在人和事之中，具有天然的随机性。小说创作“要贴着人物走”，小说里人物才是主要的、主导的，不能离开人物去抒情、发议论。所写之景，既是作者之景，也是人物之景，也就是“气氛就是人物”。还有两个人对话越平常，越简单越好。
汪老曾说：我是极为平常的人，我没有深奥独特的思想。我写的小说都是平常事、普通人、小人物，因为我对这些人和事比较熟悉。什么是现实主义？就是真实地写出自己所看到的生活，不要搞得太复杂。想象和虚构的来源还是生活：一是生活的积累，二是对生活的思考。写作题材是可遇不可求的，具有偶然性。
他的散文代表作有《逝水》《蒲桥集》《孤蒲深处》《人间草木》《矮纸集》《旅食小品》《汪曾祺小品》等。其中《逝水》一文，就是看着平淡似水，却能暖暖地流入读者内心深处。汪曾祺曾说：我的作品不是也不可能成为主流。我是安于竹篱茅舍、小桥流水的人，不会有什么惊心动魄的故事，从小小的“熟悉”到大大的“熟习”。这都源于他深厚的国学底子，出色的古文修养，还有对民间文化的天然亲和。考辞章典故，即兴偶感，娓娓道来，于不经心不刻意传神妙笔，直接垫高了他的创作高度。
《汪曾祺小品》由1992年中国人民大学出版社出版，其中有《用韵文想》《吃食与文学》《小说的散文化》《七十书怀》等。汪曾祺写“凡人小事”的小品文深蕴着他独特的人生体验，但并不是自娱一己的性情，而是强调自己的作品还应于世道人心有补，对社会人生有益，决不要把个人和社会隔离开来、对立起来。
汪老的小说创作充满了中国味儿。他对传统文化有着痴迷的热爱，在创作上追求现实主义，让他的作品融入民族传统中。他以近乎虔诚的态度来抒写民族的传统美德。汪曾祺小说中流溢出美的品质，他写的是美是健康的人性。在展示美与健康的同时，也常常对人性的丑恶发出深沉的喟叹，对那些自卑、平庸、麻木的心理状态也有针砭，但同情与悲悯多于批判。汪老常说：我的小说多是在茶馆里泡出来的，在咸菜缸里腌一腌就出来了。小说代表名篇有《受戒》《异秉》《大淖记事》《鸡鸭名家》等。
《汪曾祺：文与画》是一本艺术小品合集，内有大量优美飘逸的字画。他的书法和图画，疏朗清淡、赏心悦目，图文互为补充，彼此添色，相映成趣，更增品位。汪曾琪作画萝卜白菜，俱收笔端，自娱自乐，陶醉于“只可自怡悦，不堪持赠君”。他的花鸟画作，如岭上白云飘逸，高洁、空灵。汪老也有遗憾，遗憾的是自已没成为画家。
他的文学评论集《晚翠杂谈》，1988年由浙江文艺出版社出版，是“小说家谈小说”丛书。内有部分作品自序、小说笔谈、小说创作随谈、小说技巧常谈，还有关于小说语言、浅谈杂书、我和民间文学等篇。
他是京剧剧本《沙家浜》《范进中举》的主要编者之一。他的文集有《汪曾祺自选集》《汪曾祺文集》《汪曾祺全集》等。
汪老不仅是在散文、小说方面颇有建树，对饮食文化也颇有研究，在参与实践过程中不断创新。他说：大菜名菜，写的人不吃，吃的人不写。我是寒士，就写平民百姓喜欢吃的，写乡土味很浓的风味小吃。小到各地的咸菜、豆腐、实菌、面食，无所不通。他喜爱喝酒，酒后就会文如泉涌，抽起烟来更见其神韵风度，俗话说“烟出文章，酒出诗人”，这也与他的豪爽、洒脱的性格有关吧！
“人走魂在”，汪老已经离开我们近二十年了。汪老人格魅力为什么超过他在世的时候，感召着后人？他的作品为什么能打动着我，为什么能让我静下心来读懂它，这与他作品的内涵是分不开的。经过二十多天的学习，我认为是汪老的文学作品不脱离当今社会，有着时代性与亲民性。汪老的人格操守影响着我们。他的作品深入人心、经久不衰，充满了鲜活强劲的生命力。为推动了文学真正回归人学、回归生活，做出了不可磨灭的贡献，功莫大焉、
江苏省高邮市成立了汪曾祺文学研究会，为保护汪曾祺这一文化品牌起到了不可估量的作用。上海的施行老先生成立了“汪曾祺之友”微信文学沙龙，为全国各地的“汪迷”在一起研究讨论汪曾祺的人品、作品，提供了交流的平台。当我把这篇文章发表在新浪博客后，意外的是“汪曾祺之友”的文友看到并给我留下评论。在茫茫的博海中，我们能够相遇，是多么难得多么珍贵，让我深深地惊喜着、感动着！
更为惊喜的是，汪曾祺夫人施松卿的侄子———85岁高龄的施行老先生知道我是“汪迷”后，我们加了微信好友。我把《走近汪曾祺》和《随遇而安》两篇文章发到他的邮箱里，施老看后给我提了二合一建议，鼓励我修改好后再发给他。这对于我来说，是多么的激动和自豪呀！
喜爱读书，让我有了最好的遇见。不期而遇的相逢最真最美。让我们静下心来读书吧！读书就是和高尚的人说话。我的读书才刚刚开始，我读汪曾祺只是冰山一角，所了解汪老的人品、作品也微不足道。今后的日子里，我还会在施老指引下，和广大“汪迷”在一起，学习研究汪曾祺老先生的作品，不为别的，只为内心里的喜欢。可以这样说，我是发自内心真心地喜欢敬重汪老。
我对茶实在是个外行。茶是喝的，而且喝得很勤，一天换三次叶子。每天起来第一件事，便是坐水，沏茶。但是毫不讲究。对茶叶不挑剔。青茶、绿茶、花茶、红茶、沱茶、乌龙茶，但有便喝。茶叶多是别人送的，喝完了一筒，再开一筒，喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙。但是不论什么茶，总得是好一点的。太次的茶叶，便只好留着煮茶叶蛋。《北京人》里的江泰认为喝茶只是“止渴生津利小便”，我以为还有一种功能，是：提神。《陶庵梦忆》记闵老子茶，说得神乎其神。我则有点像董日铸，以为“浓、热、满三字尽茶理”。我不喜欢喝太烫的茶，沏茶也不爱满杯。我的家乡认为客人斟茶斟酒“酒要满，茶要浅”，茶斟得太满是对客人不敬，甚至是骂人。于是就只剩下一个字：浓。我喝茶是喝得很酽的。常在机关开会，有女同志尝了我的一口茶，说是“跟药一样”。因此，写不出关于茶的文章。要写，也只是些平平常常的话。
我读小学五年级那年暑假，我的祖父不知怎么忽然高了兴，要教我读书。“穿堂”的左侧有两间空屋。里间是佛堂，挂了一幅丁云鹏画的佛像，佛的袈裟是红的。佛像下，是一尊乌斯藏铜佛。我的祖母每天早晚来烧一炷香。外间本是个贮藏室，房梁上挂着干菜，干的粽叶。靠墙有一缸“臭卤”，面筋、百叶、笋头、苋菜都放在里面臭。临窗设一方桌，便是我的书桌。祖父每天早晨来讲《论语》一章，剩下的时间由我自己写大小字各一张。大字写《圭峰碑》，小字写《闲邪公家传》，都是祖父从他的藏帖里拿来给我的。隔日作文一篇。还不是正式的八股，是一种叫做“义”的文体，只是解释《论语》的内容。题目是祖父出的。我共做了多少篇“义”，已经不记得了。只记得有一题是“孟子反不伐义”。
祖父生活俭省，喝茶却颇考究。他是喝龙井的，泡在一个深栗色的扁肚子的宜兴砂壶里，用一个细瓷小杯倒出来喝。他喝茶喝得很酽，一次要放多半壶茶叶。喝得很慢，喝一口，还得回味一下。
他看看我的字，我的“义”，有时会另拿一个杯子，让我喝一杯他的茶。真香。从此我知道龙井好喝，我的喝茶浓酽，跟小时候的熏陶也有点关系。
后来我到了外面，有时喝到龙井茶，会想起我的祖父，想起孟子反。
我的家乡有“喝早茶”的习惯，或者叫做“上茶馆”。上茶馆其实是吃点心、包子、蒸饺、烧卖、千层糕……茶自然是要喝的。在点心未端来之前，先上一碗干丝。我们那里原先没有煮干丝，只有烫干丝。干丝在一个敞口的碗里堆成塔状，临吃，堂倌把装在一个茶杯里的作料——酱油、醋、麻油浇入。喝热茶、吃干丝，一绝！
抗日战争时期，我在昆明住了七年，几乎天天泡茶馆。“泡茶馆”是西南联大学生特有的说法。本地人叫做“坐茶馆”，“坐”，本有消磨时间的意思，“泡”则更胜一筹。这是从北京带过去的一个字。“泡”者，长时间地沉溺其中也，与“穷泡”、“泡蘑菇”的“泡”是同一语源。联大学生在茶馆里往往一泡就是半天。干什么的都有。聊天、看书、写文章。有一位教授在茶馆是读梵文。有一位研究生，可称泡茶馆的冠军。此人姓陆，是一怪人。他曾经徒步旅行了半个中国，读书甚多，而无所著述，不爱说话。他简直是“长”在茶馆里。上午、下午、晚上，要一杯茶，独自坐着看书。他连漱洗用具都放在一家茶馆里，一起来就到茶馆里洗脸刷牙。听说他后来流落在四川，穷困潦倒而死，悲夫！
昆明茶馆里卖的都是青茶，茶叶不分等次，泡在盖碗里。文林街后来开了家“摩登”茶馆，用玻璃杯卖绿茶、红茶——滇红、滇绿。滇绿色如生青豆，滇红色似“中国红”葡萄酒，茶叶都很厚。滇红尤其经泡，三开之后，还有茶色。我觉得滇红比祁（门)红、英(德）红都好，这也许是我的偏见。当然比斯里兰卡的“利普顿”要差一些——有人喝不来“利普顿”，说是味道很怪。人之好恶，不能勉强。我在昆明喝过大烤茶。把茶叶放在粗陶的烤茶罐里，放在炭火上烤得半焦，倾入滚水，茶香扑人。几年前在大理街头看到有烤茶缸卖，犹豫一下，没有买。买了，放在煤气灶上烤，也不会有那样的味道。
一九四六年冬，开明书店在绿杨请客。饭后，我们到巴金先生家喝工夫茶。几个人围着浅黄色的老式圆桌，看陈蕴珍（萧珊）“表演”濯器、炽炭、注水、淋壶、筛茶。每人喝了三小杯。我第一次喝工夫茶，印象深刻。这茶太酽了，只能喝三小杯。在座的除巴先生夫妇，有靳以、黄裳。一转眼，四十三年了。靳以、萧珊都不在了。巴老衰病，大概也没有喝一次工夫茶的兴致了。那套紫砂茶具大概也不在了。
我在杭州喝过一杯好茶。
一九四七年春，我和几个在一个中学教书的同事到杭州去玩。除了“西湖景”，使我难忘的两样方物，一是醋鱼带把。所谓“带把”，是把活草鱼脊肉剔下来，快刀切为薄片，其薄如纸，浇上好秋油，生吃。鱼肉发甜，鲜脆无比。我想这就是中国古代的“切脍”。一是在虎跑喝的一杯龙井。真正的狮峰龙井雨前新芽，每蕾皆一旗一枪，泡在玻璃杯里，茶叶皆直立不倒，载浮载沉，茶色颇淡，但入口香浓，直透肺腑，真是好茶！只是太贵了。一杯茶，一块大洋，比吃一顿饭还贵。狮峰茶名不虚，但不得虎跑水不可能有这样的味道。我自此才知道，喝茶，水是至关重要的。
我喝过的好水有昆明的黑龙潭泉水。骑马到黑龙潭，疾驰之后，下马到茶馆里喝一杯泉水泡的茶，真是过瘾。泉就在茶馆檐外地面，一个正方的小池子，看得见泉水骨嘟骨嘟往上冒。井冈山的水也很好，水清而滑。有的水是“滑”的，“温泉水滑洗凝脂”并非虚语。井冈山水洗被单，越洗越白；以泡“狗古脑”茶，色味俱发，不知道水里含了什么物质。天下第一泉、第二泉的水，我没有喝出什么道理。济南号称泉城，但泉水只能供观赏，以泡茶，不觉得有什么特点。
有些地方的水真不好。比如盐城。盐城真是“盐城”，水是咸的。中产以上人家都吃“天落水”。下雨天，在天井上方张了布幕，以接雨水，存在缸里，备烹茶用。最不好吃的水是菏泽。菏泽牡丹甲天下，因为菏泽土中含碱，牡丹喜碱性土。我们到菏泽看牡丹，牡丹极好，但是茶没法喝。不论是青茶、绿茶，沏出来一会儿就变成红茶了，颜色深如酱油，入口咸涩，由菏泽往梁山，住进招特所后，第一件事便是赶紧用不带碱味的甜水沏一杯茶。
老北京早起都要喝茶，得把茶喝“通”了，这一天才舒服。无论贫富，皆如此。一九四八年我在午门历史博物馆工作。馆里有几位看守员，岁数都很大了。他们上班后，都是先把带来的窝头片在炉盘上烤上，然后轮流用水氽坐水沏茶。茶喝足了，才到午门城楼的展览室里去坐着。他们喝的都是花茶。北京人爱喝花茶，以为只有花茶才算是茶（很多人把茉莉花叫做“茶叶花”）。我不太喜欢花茶，但好的花茶例外，比如老舍先生家的花茶。
老舍先生一天离不开茶。他到莫斯科开会，苏联人知道中国人爱喝茶，倒是特意给他预备了一个热水壶。可是，他刚沏了一杯茶，还没喝几口，一转脸，服务员就给倒了。老舍先生很愤慨地说：“他妈的！他不知道中国人喝茶是一天喝到晚的！”一天喝茶喝到晚，也许只有中国人如此。外国人喝茶都是论“顿”的，难怪那位服务员看到多半杯茶放在那里，以为老先生已经喝完了，不要了。
龚定庵以为碧螺春天下第一。我曾在苏州东山的“雕花楼”喝过一次新采的碧螺春。“雕花楼”原是一个华侨富商的住宅，楼是进口的硬木造的，到处都雕了花，八仙庆寿、福禄寿三星、龙、凤、牡丹……真是集恶俗之大成。但碧螺春真是好。不过茶是泡在大碗里的，我觉得这有点煞风景。后来问陆文夫，文夫说碧螺春就是讲究用大碗喝的。茶极细，器极粗，亦怪！
在湖南桃源喝过一次擂茶。茶叶、老姜、芝麻、米、加盐放在一个擂钵里，用硬木的擂棒“擂”成细末，用开水冲开，便是擂茶。我在《湘行二记》中对擂茶有较详细的叙述，为省篇幅，不再抄引。
茶可入馔，制为食品。杭州有龙井虾仁，想不恶。裘盛戎曾用龙井茶包饺子，可谓别出心裁。日本有茶粥。《俳人的食物》说俳人小聚，食物极简单，但“惟茶粥”一品，万不可少。茶粥是啥样的呢？我曾用粗茶叶煎汁，加大米熬粥，自以为这便是“茶粥”了。有一阵子，我每天早起喝我所发明的茶粥，自以为很好喝。四川的樟茶鸭子乃以柏树枝、樟树叶及茶叶为熏料，吃起来有茶香而无茶味。曾吃过一块龙井茶心的巧克力，这简直是恶作剧！用上海人的话说：巧克力与龙井茶实在完全“弗搭界”。